Bel-cable.ru

Блог инженера Электрика
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Включение и отключение режима Valet в сигнализации

Включение и отключение режима Valet в сигнализации

Современные транспортные средства попросту удивляют наличием разнообразных функций. Они могут всё: самостоятельно парковаться, регулировать уровень положения фар, включать дворники, контролировать температуру в салоне, регулировать положение сидений и руля… Даже ехать сами могут, без участия водителя… Тем не менее есть и мелкие, но при этом очень полезные функции, о которых владельцы машин даже не подозревают. К таковым относится система Valet в сигнализации – защитная система, о которой мы сейчас подробно расскажем.

Как включить или отключить режим Valet в сигнализации – важные советы и подсказки

Порядок использования режима Valet в автомобильной сигнализации.

Алгоритм и секреты установки нового устройства

Установка магнитолы Хендай Акцент штатного уровня нисколько не сложна. Вкупе с оригинальной системой идет предохранитель магнитолы Хендай Акцент – фактически предохраняющая функция заключается в том, что кабель отсоединяется сразу от разъема автомобиля.

Но в дополнение к этому еще и идет отверстие для ключа, который ни в коем случае нельзя терять. В разъем же для электроники подходит только официальная аппаратура, но ведь уже было выяснено, что штатные системы линейки Хендай не достаточно современные и универсальные. Поэтому тут нужно искать какой-то обходной путь.

Установка автомагнитолы

Установка автомагнитолы

Учитывая, что проблема именно в проводке, большинство автолюбителей поступают следующим образом:

  1. Первым делом нужно снять магнитолу Хендай Акцент, которая была установлена еще в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Делается это при помощи инструментов, которыми можно поддеть корпус магнитолы. Когда магнитола выдвинулась вперед, нужно вставить ключ в открывшееся отверстие (это предохранитель магнитолы Хендай Акцент), затем аккуратно поддеть разъем для проводки и вытащить из него соединительную насадку. Таким образом, вся проводка будет отсоединена от автомобиля.
  2. Проводка, которой обладают не штатные магнитолы, заметно отличается от оригинальной. В первую очередь заметны различия в расцветке и насадке. Насадку пересадить никаким человеческим способом нельзя, поэтому провода следует просто отрезать. От места разъемного устройства берется обычно около 10 см (или другое расстояние, в зависимости от того, какой длиной проводов обладает новая аудиосистема) Это должна быть середина провода. Затем на этой метке в центре при помощи кусачек, острых ножниц или другого инструмента провода перерезаются.
  3. Похожую процедуру следует провести и с новым устройством. От него отрезается соединительный элемент, который под машину Хендай Акцент не подходит. Отрез надо делать также посередине.
  4. Концы проводов новой системы и машинной проводки нужно спаять до получения равномерного медного провода в каждой линии.
  5. Затем провода покрываются дополнительным слоем обмотки. Это делается для защиты от возгорания и удара электрическим током. После делается подключение магнитолы Хендай Акцент нового вида. Убедившись, что все работает, можно начать наслаждаться музыкой.

Алгоритм изменения на первый взгляд довольно простой. Но обратить внимание следует на то, что каждый провод в устройстве обладает своей устойчивостью и своим уровнем напряжения. Причем если желтый провод магнитолы Хендай Акцент будет 12 Ом, то проволочное устройство того же цвета у новой системы может обладать характеристикой в 10. Поэтому ориентироваться нужно не по цветам, а по параметрам каждой линии проводки.

Читайте так же:
Выключатель разъединитель предохранитель 500а

Примеры диагностических ошибок и варианты их устранения

Обычно расшифровкой и устранением ошибок занимается мастер-диагност на станции техобслуживания, но с развитием компьютерной техники любой автовладелец может сам подключить сканер и прочитать номер кода. При наличии минимальных познаний в электротехнике можно попытаться устранить неисправность своими руками.

Код Р1529 – Запрос на включение индикатора неисправности от блока управления

Ошибкой это назвать сложно, она заносится даже не во все справочники, но регулярно появляется в распечатках диагностики. По сути расшифровывается она так: что когда-то был запрос блока управления АКПП на включение лампы неисправности на щитке приборов. Диагностической ценности эти данные особо не представляют, так как технически Р1529 не может быть одна, всегда будет присутствовать как минимум еще ошибка, связанная с коробкой.

Чаще всего Р1529 возникает с какой- либо неисправностью электрической цепи или системы управления АКПП. Плохой контакт в разъемах, обрыв провода, ненадежная или окисленная масса, неисправный соленоид – вот основные спутники данного кода. После устранения основной неисправности, ошибка стирается и больше не появляется, вплоть до появления другой проблемы, связанной с “автоматом”.

Код P1610 – Репрограммируемая память EEPROM неисправна

Данная ошибка указывает на то, что блок управления не может связаться с иммобилайзером или пришедший ответ от него чем то не устраивает ЭБУ. Существует несколько вариантов возникновения данной проблемы:

  • Механическое или электрическое повреждение самого ключа или приемника иммобилайзера;
  • Отсутствие питающего напряжения на иммо (повреждение проводки, окислы и т.д);
  • Случайный сбой (обычно от помех радиоэлектроники);
  • Программная неисправность прошивки (радиопомехи, попытка запуска на севшем аккумуляторе, короткое замыкание в цепи);
  • Некомпетентная установка дополнительного оборудования (автозапуск, сигнализация, аудиоподготовка);

Варианты решения проблемы P1610:

  1. Если автомобиль запускается и ошибка успешно удаляется и больше не появляется, значит имел место быть случайный сбой и особой проблемы нет;
  2. Если авто запускается и P1610 возникает каждый раз – смотреть необходимо в первую очередь “допы” и ключ;
  3. Хуже всего когда авто не запускается с такой ошибкой, вероятнее всего придется обратится к диагносту для проверки и перепрошивки блока управления, хотя если есть запасной ключ, можно попробовать “привязать” его.

Примечание. P1801 (повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера) и P1805 (повреждение EEPROM), братья – близнецы P1610. Вызывается такими же причинами и “лечится” также. Но иногда, ошибки все же соответствует описанию и вызваны поломкой приемника импульсов в замке зажигания или “мусором” в EEPROM.

Код P0135 – Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен

Ошибка однозначно связана с лямбда – зондом, который находится до катализатора (первый). В 90% случаях это будет сгоревший нагреватель самого датчика, но иногда виновником может быть неисправная проводка или сгоревший предохранитель. Проверить это довольно легко, достаточно мультиметром измерить напряжение на белых проводах датчика при включенном зажигании и если там присутствует 12 вольт – датчик кислорода однозначно под замену.

Читайте так же:
Карточный выключатель для гостиничного номера

Конечно, обидно, что по сути датчик (самая дорогая его часть) целый, но из-за сгоревшего нагревателя он не сможет выйти на заданную температуру. Начнет искажать топливную коррекцию, а это расход, динамика и прочие “прелести”.

P0133 – Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение

Данный код означает что первый (до катализатора) лямбда-зонд не успевает произвести коррекцию топливо-воздушной смеси в заданное время. Эту ошибку надо тщательно анализировать, так как она не всегда может быть связана с неисправностью датчика. Иногда это может быть следствием заправки некачественным топливом, постоянным или “плавающим” (что еще хуже) подсосом воздуха, неисправность второго датчика кислорода (так как его показания тоже учитываются).

При устранении данной неисправности необходимо воспользоваться “живыми данными” со сканера. На время искусственно обогатить и обеднить смесь, наблюдая за графиками лямбда зондов. При явном запаздывании – датчик под замену, при сомнительных результатах возможно необходима заправка хорошим топливом и прогон по трассе с высокими оборотами (в попытке выжечь нагар на датчике). При подсосе воздуха график будет лежать на нижней границе, и при обогащении переход будет с задержкой по времени, что расценивается системой как “медленный отклик”.

P0441 – Плохая продувка системы улавливания паров бензина

Система регистрирует избыточное или не соответствующее ожидаемому блоком управления, давление в вентиляции топливной системы. Вероятнее всего ошибка вызвана неисправностью клапана адсорбера, но так как за процесс вентиляции и продувки отвечают гораздо больше деталей, то проверять придется весь узел. Проблема всегда сугубо механическая, то-есть где-то что-то забилось, заклинило или заржавело. Характерным признаком скорого возникновения ошибки, является невозможность полностью наполнить топливный бак, заправочный пистолет отстреливает недолив 5 -10 литров. После возникновения ошибки автомобиль начинает дергаться, переливать топливо, “тупить” на непредсказуемых режимах работы (клапан адсорбера работает по сложному алгоритму), так что ремонт неизбежен.

Неисправность такого рода всегда имеет два варианта исправления: либо почистить или прочистить, либо заменить на новое. По материальным затратам, первой предпочтительней, тем более все равно предстоит полный осмотр системы и возможно не придется приобретать лишние запчасти.

Пошумим? Выбор звукового сигнала

Сколько раз за одну поездку вы жмёте на клаксон? Конечно, это зависит от темперамента, но в плотном трафике без звукового сигнала никуда — приходится обозначать своё присутствие на дороге. Правда, звук штатных «дудок» порой навевает тоску, особенно у малолитражек. Разбираемся, как правильно выбрать и установить сигналы посерьёзнее.

Читайте так же:
Дистанционный выключатель своими рукам

Но сперва — пара слов об их правильном использовании.

ПДД: правила пользования звуковыми сигналами

Гудки машин стали непременным звуковым сопровождением любого города. Что совсем не здорово, ведь правила дорожного движения прямо запрещают использовать звуковые сигналы в населённых пунктах без крайней необходимости (для предотвращения ДТП).

Пункт ПДД 19.10. Звуковые сигналы могут применяться только:

  • для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
  • в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Существует и специальный дорожный знак 3.26 «Подача звукового сигнала запрещена». Он предназначен для установки вне населённых пунктов, где нельзя лишний раз шуметь (в лесах, в заповедниках), но встречается и в городах, где просто дублирует действующие правила — сигналить в городе без веской причины нельзя и без этого знака.

К сожалению, водители регулярно нарушают указанный пункт правил: используют клаксон, чтобы поприветствовать друг друга или выразить негодование, привлечь внимание или поторопить зазевавшегося на светофоре. В общем, гудят по любому поводу. Что не только повышает общую нервозность на дороге, но и мешает другим людям — звук клаксона в городе распространяется далеко и раскатисто, экранируя от зданий.

При этом сам по себе звуковой сигнал машине необходим и даже входит в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» — с нерабочим клаксоном ехать просто нельзя (из-за невозможности посигналить пешеходу или другому водителю для предотвращения ДТП). Но использовать его нужно с умом и только по весомому поводу.

Согласны лишний раз не шуметь в городе? Тогда переходим к выбору «дудок» на замену штатным.

Пошумим? Выбор звукового сигнала

Конструкция сигналов. Электрика и пневматика

Обычно в автомобиле установлена пара однотональных сигналов (высокой и низкой тональности), звук которых гармонично накладывается друг на друга. Разница между их частотой составляет 70–100 Гц, формируя нужную глубину звука. Конструктивно звуковые сигналы автомобилей делятся на электромагнитные и пневматические. У обоих типов звук генерируют колебания мембраны, но в движение её приводят разные силы.

С завода на большинстве автомобилей установлены электромагнитные сигналы, чаще всего безрупорной (дисковой) конструкции — «блины». Такие сигналы недороги в производстве и занимают мало места, что позволяет легко разместить их под капотом. Большой мощности от «блинов» не добиться, поэтому автомобилисты меняют их на рупорные электромагнитные сигналы — «улитки». Благодаря воронкообразной геометрии они генерируют весьма громкий звук. Расплата — массивность: найти в подкапотном пространстве место для двух «улиток» бывает непросто.

Пошумим? Выбор звукового сигнала

В электромагнитных сигналах колебания мембраны создаёт соленоид. В пневматических сигналах мембрану приводит в движение сжатый воздух, поэтому для их работы нужно отдельное устройство — компрессор, способный нагнетать в клаксон воздух под давлением. Звук таких сигналов заметно мощнее, чем у электромагнитных, но места они занимают больше, чем даже самые массивные «улитки» — не в каждый автомобиль их получится установить.

Читайте так же:
Бесконтактные выключатели для шкафов купе

Пошумим? Выбор звукового сигнала

В электромагнитных сигналах колебания мембраны создаёт соленоид. В пневматических сигналах мембрану приводит в движение сжатый воздух, поэтому для их работы нужно отдельное устройство — компрессор, способный нагнетать в клаксон воздух под давлением. Звук таких сигналов заметно мощнее, чем у электромагнитных, но места они занимают больше, чем даже самые массивные «улитки» — не в каждый автомобиль их получится установить.

У пневматического сигнала может быть несколько раструбов («рожков») различных размеров; чем их больше, тем более мощный компрессор понадобится. От размера раструбов зависит тональность гудка — несколько «рожков» будут похожи на целый духовой оркестр. Но не увлекайтесь: согласно ГОСТ Р 41.28-99 (правилу ЕЭК ООН N 28) звуковой сигнал должен звучать монотонно и непрерывно; установка музыкальных сигналов с переливами и мелодиями запрещена.

Пошумим? Выбор звукового сигнала

«Волговские» сигналы

Зачем вообще покупать нестандартные звуковые сигналы? Во-первых, штатные нередко выходят из строя, а стоят оригинальные «дудки» дорого. Во-вторых, их громкость иногда просто не соответствует дорожным реалиям. Дополнительная шумоизоляция всё более популярна, летом все предпочитают ездить с закрытыми окнами и работающим кондиционером, а если ещё и музыка в салоне играет громко… Ваш скромный гудок, установленный автопроизводителем с учётом требований к снижению шума в городах, просто не услышат. Поэтому автомобилисты и стараются установить сигнал погромче — зачастую это вопрос заметности и безопасности на дороге.

Пошумим? Выбор звукового сигнала

Но встречаются и штатные клаксоны с достойным звучанием. В России, например, очень ценятся так называемые волговские сигналы — Юрий Деточкин одобрил бы такой выбор. Характерная смесь высокой и низкой частоты (510 и 410 Гц) при 115 децибелах звучит солидно и «сочно», как и положено было самой престижной массовой советской машине. Конечно, это не оригинальные сигналы от «Волги», а их современная копия, но звук очень похож.

Видео «Установка гудка через реле»

Если у вас возникла необходимость установить клаксон самостоятельно через реле, то подробная инструкция по выполнению задачи — в ролике ниже (видео снял и опубликовал пользователь pavel fender).

  • Как самостоятельно смастерить воздушный сигнал для своего автодруга?
  • Выбираем звуковой сигнал на автомобиль: индивидуальность прежде всего
  • Почему не работают поворотники и аварийка, и что с этим делать?

Регулировка и замена звукового сигнала

На автомобиле установлен звуковой сигнал, состоящий из двух сигналов разного тона, расположенных на кронштейне с левой стороны радиатора. В вариантном исполнении может быть установлен один звуковой сигнал, установленный на кронштейне за облицовкой радиатора.

Звуковые сигналы включаются замыканием через реле их отрицательных выводов на «массу».

Для выполнения работы потребуется помощник.

Регулировка звукового сигнала

1. Для отключения одного из звуковых сигналов снимаем с его вывода наконечник серо-черного провода.

Читайте так же:
Бесконтактные конечные выключатели схем

2. Помощник нажимает на выключатель звуковых сигналов и удерживает его нажатым. Шлицевой отверткой, плавно вращая винт по или против часовой стрелки, регулируем звуковой сигнал, добиваясь чистого, наиболее громкого звучания.

3. Подобным образом регулируем, отсоединив соответствующий провод, другой звуковой сигнал. Если плохое звучание не удается устранить – заменяем сигнал.

1Для регулировки одинарного звукового сигнала снимаем облицовку радиатора (см. «Облицовка радиатора – снятие и установка»). Снимаем звуковой сигнал вместе с кронштейном (см. ниже, «Снятие одинарного звукового сигнала»). Подсоединив провода к звуковому сигналу, и удерживая плоскогубцами за кронштейн, регулируем сигнал вращением винта.

Снятие двойного звукового сигнала

1. Для замены отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея – снятие и установка»).

2. Отсоединяем от вывода звукового сигнала наконечники проводов.

3. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления звукового сигнала.

4. Снимаем звуковой сигнал с кронштейна.

5. При необходимости аналогично снимаем второй сигнал.

Снятие одинарного звукового сигнала

1. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея – снятие и установка»).

2. Снимаем облицовку радиатора (см. «Облицовка радиатора – снятие и установка»).

3. Отсоединяем провода от выводов сигнала.

4. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления звукового сигнала к кронштейну.

Расположение блока предохранителей в салоне на Хёндай Акцент

Слева от блока педалей, ближе к стойке.

Для того, чтобы получить доступ к «внутренностям» — необходимо отодвинуть защёлку вправо, и открыть крышку.

Расшифровка

Схема с расшифровкой блока предохранителей в салоне на Хёндай Акцент

Схема с расшифровкой.

F1 ( красный 10 А) — Указатели поворота
F2 ( красный 10 А) — Система ABS, контрольные и сигнальные лампы в комбинации приборов
F3 ( красный 10 А) — Комбинация приборов
F4 ( синий 15 А) — Подушка безопасности
F5 ( красный 10 А) — блок управления двигателем, автоматической КПП (если есть), лампы заднего хода
F6 ( красный 10 А) — Привод блокировки дверей
F7 ( красный 10 А) — Аварийная сигнализация
F8 ( красный 10 А) — Лампы стоп-сигналов
F9 ( желтый 20 А) — Обогрев заднего стекла
F10 ( красный 10 А) — Обмотка реле блок-фар, электростеклоподъемников, омывателя блок-фар, вентилятора теплообменника системы кондиционирования, вентилятора радиатора
F11 ( желтый 20 А) — Очиститель и омыватель ветрового стекла
F12 ( красный 10 А) — Обогрев заднего сиденья
F13 ( красный 10 А) — ABS
F14 ( синий 15 А) — Прикуриватель и аудио-система
F15 ( красный 10 А) — Электропривод наружных зеркал
F16 ( красный 10 А) — Система кондиционирования

Стандартная схема на крышке блока предохранителей вблизи

Такую схему нарисовали корейцы.

Как извлечь?

Для извлечения предохранителей в блоке есть специальный инструмент — пинцет. Им необходимо зажать край предохранителя и вытащить его. Дублирующий пинцет есть в блоке под капотом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector