Bel-cable.ru

Блог инженера Электрика
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какое давление считается оптимальным в системе кондиционирования автомобиля, и как его измерить

Какое давление считается оптимальным в системе кондиционирования автомобиля, и как его измерить?

Какое давление в системе кондиционирования автомобиля: как проверить этот параметр кондиционера

Давление в автомобильном кондиционере считается одним из основных параметров работы системы. При слишком низком давлении система не сможет нормально работать и эффективно охлаждать салон — проблема может заключаться в выходе из строя одного из устройств или утечке хладагента. Какое давление в системе кондиционирования автомобиля должно быть, и как своими руками его измерить — об этом читайте ниже.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

На это может указывать пониженное давление в линии высокого давления. Сложно определить какое именно количество хладагента необходимо дозаправить. Хорошо если есть смотровое окошко, расположенное на ресивере. Иногда его отдельно встраивают в линию высокого давления. Если при включении компрессора в нем видно очень много пузырьков , они как бы пеняться то хладагента недостаточно и необходима дозаправка. Лучше полностью удалить хладагент из системы. И заправить кондиционер заново. Либо до заправлять мелкими порциями по 100г проверяя при этом параметры работы кондиционера.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак

Первым делом необходимо убедитесь, что кондиционер настроен правильно и соблюдены все условия эксплуатации. Чтобы на этом этапе понять, куда двигаться дальше, необходимо выяснить работает ли компрессор.

Трещина на гайке кондиционера

При работе он должен немного «гудеть» и вибрировать:

  • если компрессор работает, то причина, скорее всего в нехватке хладагента (фреона). Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить давление (подключить манометры). В большинстве случаев утечка происходит в соединениях медных трубок у внутреннего и внешнего блоках. Всего 4 таких соединения, которые нужно проверить и при необходимости устранить утечку (некачественная вальцовка или как на фото треснутая Питающие провода компрессорагайка). Часто в «больном месте» остается масло, на которое налипает пыль. Признаки нехватки фреона читайте в отдельной статье.
  • если компрессор не запускается, то без специальной подготовки устранить проблему не получится. Поскольку причин может быть много. Основные из них:
    • не работает пусковой конденсатор компрессора;
    • отгорели контакты питания компрессора;
    • неисправны температурные датчики;
    • сам компрессор вышел из строя;
    • поломка в плате управления.

    Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация

    Причина этому явлению часто кроется в забивке дренажного лотка или дренажного шланга. Необходимо разобрать внутренний блок и тщательно прочистить дренажную систему. Для этого можете почитать подробную инструкцию «как почистить кондиционер».

    Мне попадались кондиционеры с дефектами системы сбора конденсата. Вода периодически течет из блока по причине несовершенства конструкции. Не буду «палить» модели. В этом случае найти причину сложно. Приходится разбирать внутренний блок и в процессе его работы, изучать, как стекает конденсат. И как назло именно в эти моменты дренажная система нормально функционирует!

    Кондиционер не включается

    В некоторых случаях выход несложный! В первую очередь проверяем источник питания и работоспособность пульта. Об этом я уже писал, так что лучше прочитать отдельную статью, почему не включается кондиционер. Если описанные действия не помогли причину следует икать в блоке управления (т.е. читаем следующую причину).

    Кондиционер некоторое время работает, а затем выключается — таким словами пользователя выражается еще один признак

    Причин здесь может быть много: не соответствие количества фреона в системе, перегрев компрессора, неработоспособность вентиляторов, засорение капиллярной трубки и прочее. Наиболее сложная – это неисправность электроники. В общем, разбираться лучше на месте (все зависит от признаков). Без профессиональных навыков, опыта и специального инструмента здесь вряд ли обойтись.

    Детали платы управления кондиционера

    Если причина в электронике, и вы обладаете некоторыми знаниями, то поиск начинаем искать с наиболее уязвимых деталей: предохранителей, трансформаторов. Если обнаруживается сгоревший предохранитель, то необходимо найти причину его сгорания и устранить её (обычно проблема кроется в варисторе). Если такие действия не дали результата, то следует переходить к еще более сложным причинам и подробнее изучать плату (диодный мост, стабилизатор напряжения, конденсаторы, реле).

    Мало кто занимается ремонтом платы, в большинстве случаев её просто меняют на новую. Но не на все модели кондиционеров легко можно её найти. Трудности бывают с редкими (часто недорогими) китайскими кондиционерами. Тогда приходится ремонтировать плату и искать подходящие детали. В некоторых ситуациях бывает рациональнее заменить весь кондиционер. В любом случае без специальной подготовки здесь не обойтись.

    Статью пытался написать короткую, но структурированную, чтобы обозначить основные направления поиска неполадок. Каждый из них лучше разбирать в отдельных постах. Если опыта у вас мало, то не стоит рисковать устройством, а лучше вызвать специалиста!

    Основные характеристики компрессора

    Рабочие характеристики интересуют водителей, когда нужно поменять вышедший из строя компрессор на новую деталь. Рассмотрите устройство автомобильного компрессора кондиционера со своего авто, подберите аналог по внешним геометрическим параметрам, конструкции, используемому хладагенту.

    Взвесьте старую деталь. Не доверяйте мнению «чем тяжелее, тем лучше». Автомобильный компрессор для кондиционера может иметь массу 5-7 кг и выше. Чет тяжелее агрегат, тем больше холода произведет кондиционер, но и лошадиных сил у двигателя тоже заберет больше: ваш автомобиль, возможно, на это не рассчитан. Подбирайте деталь на авторынке не по весу, а по VIN-коду или номеру кузова своего авто.

    Мощность

    Этот показатель указывают не все производители: к тому же, данные могут быть неточными. Произвольно выбирать мощность устройства не стоит, поскольку на автозаводе параметр рассчитан точно под силовой агрегат и класс вашего авто:

    • машины класса В и С теряют при включении кондиционера 4 л. с., то есть компрессоры обладают мощностью 2,9 кВт;
    • авто класса D и E тратят 5-6 л. с., что соответствует мощности узла 4-4,5 кВт.

    Максимальное давление

    Единица измерения этого параметра – кг/см 2 . Проверить давление компрессора кондиционера автомобиля можно самостоятельно с помощью манометров с подходящими разъемами, либо (что точнее) специальным манометрическим блоком.

    Показатель зависит от маркировки хладагента и температуры окружающей среды. Так, для хладагента R134a при +18-22 °С на термометре в контуре низкого давления будет 1,8-2,8 кг/см 2 , высокого – 9,5-11 кг/см 2 .

    Контрольную проверку компрессора кондиционера автомобиля на рабочее давление лучше сделать в сервисе.

    Как переделать кондиционер с неисправным наружным блоком на работу с водой вместо фреона

    В загородном доме этим летом приходилось проводить достаточно много времени, и остро встал вопрос об охлаждении хотя бы одного из помещений, так как находиться в доме из-за дикой жары было просто невозможно. Купить и установить новый кондиционер, казалось бы, самое верное решение, но дом при нашем отъезде оставался без присмотра, и не хотелось бы лишиться нового кондиционера. Возникла мысль, а что если купить по дешевке только внутренний блок кондиционера, коих на том же АВИТО продается не мало, и вместо фреона подать в его испаритель холодную воду. Мысль мне показалась верной.

    реклама

    Кратко напомню, как работает кондиционер. Во внутреннем блоке находится испаритель, в него через «капилляр» под давлением, создаваемым компрессором подается жидкий фреон. Давление в испарителе низкое, и фреон начинает кипеть, и испаряться с поглощением тепла. Вентилятор прогонят воздух через этот охлажденный испаритель, остывает и выбрасывается в помещение. Испарившийся фреон из испарителя по магистрали поступает во внешний блок, в компрессор, где им сжимается, при этом сильно нагреваясь. Далее фреон поступает в конденсатор, продуваемый наружным воздухом, отдает ему свое избыточное тепло, остывает, и переходит в жидкую фазу. И вновь через «капилляр» и магистраль поступает в испаритель во внутреннем блоке. И так далее по замкнутому циклу.

    Ну как говорится, сказано, сделано. Через непродолжительное время на просторах Авито, в моем городе был найден кондиционер за 3000 р. с неисправным, просто раздолбанным, горевшим наружным блоком, выглядел он так.

    реклама

    Продавец объяснил, что в нем заклинил компрессор, и поскольку кондиционер был уже совсем не новым, то ремонтировать он его не стал, не захотел вкладывать деньги в старый кондиционер, а приобрел новый, а этот снял и положил в сарай. Но заверил меня, что внутренний блок полностью исправен. Я его купил. Привез в загородный дом, и приступил к установке. Просверлил стену, прикрепил к стене крепление блока, как полагается, с выдержкой горизонтального уровня. Просунул через стену два шланга, подачи холодной воды и отвода нагретой воды, подключил их к змеевику испарителя и обжал хомутами. Подключил к блоку дренажную трубку для отвода конденсата из блока на улицу, и установил его на стену. Монтаж магистрали отвода и подачи воды выполнял их материалов, которые оказались под рукой, где-то спаивал пластиковые трубы, где-то применял шланги.

    Сразу хочу сказать, что принятию такого решения способствовал тот фактор, что водопроводной воды в загородном доме нет, но есть подземная бетонная емкость для воды на 18 кубометров, в которой вода всегда очень холодная, и этот фактор имел решающее значение в принятии решения. Потому, как, при использовании воды с водопровода, отработанную теплую воду с выхода испарителя пришлось бы утилизировать, сливать на улицу, а с нынешними ценами на воду, это было бы разорительно. А при использовании воды из подземной емкости, есть возможность в нее же, и сливать отработанную теплую воду, которая там и отдает свою тепловую энергию, так сказать, в холодную землю, и потери воды нет никакой. Для прокачки воды я использовал циркуляционный насос для систем отопления.

    На насос подал питание с «мозгов» внутреннего блока, предназначенное для питания компрессора наружного блока. Таким образом, планировалось, что в помещении будет поддерживаться установленная температура. Охладилось помещение до установленной температуры, «мозги» блока насос отключили, начала температура подниматься, «мозги» насос включили, и заданная температура бы поддерживалась автоматически, как в штатном режиме. Оба шланга, «подающий» и «обратный», были опущены почти до самого дна в подземную емкость, но в разные ее углы, чтобы между ними было, как можно большее расстояние. На «подающий» шланг я естественно примастырил фильтр. «Обратный» шланг конечно, можно было бы не погружать в воду, но тогда при остановке насоса вода бы полностью стекала из контура, и он завоздушивался. А при включении насоса, он бы не смог поднять воду из подземной емкости из-за воздушной пробки. Поэтому погружение «обратного» шланга в емкость полностью решило проблему завоздушивания без каких либо обратных клапанов. В дальнейшем я следил, чтобы уровень воды в подземной емкости не опускался ниже половины, Если уровень начинал приближаться к середине, я сразу же заказывал машину воды.

    реклама

    После того как все было собрано пришло время испытаний. Сначала пришлось, конечно, немного поизвращаться, чтобы заполнить охлаждающий контур водой. После этого кондиционер был включен, и вода с шумом начала бороться с остатками воздуха в испарителе блока, но через несколько минут посторонние звуки стихли, и от блока подуло холодным воздухом.

    Теперь о том, какие результаты были достигнуты. Температура в комнате перед включением кондиционера было 32 °С., воды в подземной емкости – 9 °С, воды на выходе «сливного» шланга после 10 минут работы – 18 °С., воздуха на выходе внутреннего блока после 10 минут работы – 17°С.

    По истечении 1 часа работы, я заметил, что «подающий» шланг, а длинна его была не малой, 7 м., по всей своей длине очень сильно покрылся конденсатом, вода буквально с него капала во всех местах. Это навело на мысль, что в нем происходит сильная потеря холода, и его пришлось обматывать теплоизоляционным материалом. В результате этого температура воздуха на выходе внутреннего блока уменьшилась на 2 градуса, и стала 15°С.

    реклама

    Ну и через два, три часа, температура в помещении снизилась да 24 °С., как и было установлено на кондиционере, вернее на том, что от него осталось, и насос стал периодически отключаться. Плюс этой системы еще в том, что мощность циркуляционного насоса составляет около 100 Вт., что значительно ниже потребляемой мощности компрессором наружного блока, которая составляет порядка 600 Вт. Так что имеем еще и экономию электроэнергии.

    Надеюсь, статья была для вас интересна, и может быть ее идея для кого-нибудь окажется полезной.

    Отсоединение внутреннего блока

    Последним шагом в снятии сплит-системы является демонтаж внутреннего модуля. Этот этап подразумевает выполнение следующего алгоритма действий:

    • Следует заглянуть в нишу блока, где спрятаны провода и трубки кондиционера. Многие модели сплит-системы специально устроены таким образом, чтобы можно было отстегнуть защелки в нижней зоне корпуса. Если же такой возможности у монтажника нет, ему придется снимать с каркаса лицевую часть, жалюзи, ряд дополнительных крышек и другие защитные детали.
    • Отключить питание, раскрутить все стыки, болты, отсоединяя стык «дренажки» от трубопровода.
    • При снятии корпуса необходимо задействовать помощников, которые помогут держать тяжелый корпус кондиционера.
    • После снятия корпуса следует заняться демонтажем остальных трубок и проводов, которые остались в стене.

    снятие внутреннего блока кондиционера

    Этот шаг является заключительным. Однако мало понимать, как снять кондиционер, чтобы не вытек фреон. Монтажник должен знать, как сохранить это вещество во время транспортировки в другое место. Перевозить кондиционер следует с осторожностью, положив его в прочную картонную коробку, стенки которой обложены пенопластом. Все компоненты сплит-системы следует заворачивать в пузырчатую пленку. Ведь если повредить детали сплит-системы, то фреон испарится, и тогда все усилия по его сохранению окажутся напрасными.

    Принцип работы испарителя кондиционера

    Высокая эффективность испарителя основана на его конструкции, использующей одну или несколько овальных трубок, размещенных в ребристой структуре. Прежде чем хладагент поступает в испаритель, он предварительно подвергается процессу снижения давления (декомпрессия) в расширительном клапане или дроссельной заслонке. Разница в работе обоих компонентов заключается в непрерывности процесса.

    Датчик температуры испарителя кондиционера на магистралиДатчик температуры испарителя кондиционера на магистрали

    Расширительный клапан кондиционера снабжен газовой капсулой, размещенной на выходе из испарителя, которая в момент повышения температуры увеличивает его объем и действует как датчик испарителя кондиционера. Это влияет на так называемые Диафрагмы клапана, которая деформируется и механически открывает или закрывает иглу клапана, отвечающую за дозирование охлаждающей жидкости. В случае системы автомобильного кондиционера, оснащенного дроссельным соплом, расширение охлаждающей жидкости является более текучим процессом, в котором синусоидальная зависимость температуры от времени больше, чем в системах с расширительным клапаном.

    Основными агрегатами автомобильного кондиционера являются:

    • Радиатор кондиционера;
    • Испаритель/осушитель;
    • Компрессор;
    • Датчик температуры испарителя кондиционера;
    • Патрубки высокого и низкого давления.

    Отверстие внутри сопла из-за надлежащим образом выбранного малого диаметра создает перепад давления и, по принципу дросселирования, распределяет поток охлаждающей жидкости. Датчик температуры испарителя кондиционера расположен на испарителе. Он контролирует работу компрессора и влияет на уровень давления в системе. С момента выхода из редуктора давление среды уже смешано (жидкость + пар) , и дальнейший путь через испаритель позволяет ему полностью изменить свое внутреннее состояние под воздействием массы теплого воздуха, сжатого воздуходувкой с электроприводом (расположенной перед испарителем).

    Выносной датчик температуры испарителя кондиционераВыносной датчик температуры испарителя кондиционера

    Радиатор испарителя из меди, а чаще за счет меньшей массы — из алюминия, обеспечивает отличную теплопроводность и вызывает постепенное повышение температуры среды, циркулирующей внутри воздуховодов. При прохождении через испаритель фреон r134a достигает точки кипения (-26,4 ° C) и снова становится газом. Преобразование должно быть полным, потому что даже минимальное количество хладагента в жидком состоянии может повредить компрессор кондиционера. Чтобы решить эту проблему, в некоторых автомобилях также имеется так называемый испаритель за испарителем — аккумулятор. Это структурно напоминает осушитель, но его роль работать с точностью до наоборот. Он образует резервуар для остатков фреона в жидкой форме и позволяет их окончательно испарить.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Выключатель тросовый тип lrs
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector