Bel-cable.ru

Блог инженера Электрика
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструменты Skil: краткий обзор, отзывы и цена

Годом рождения компании является далекий 1923-й, когда американец Эдмонд Мишел изобрел первую на нашей планете ручную пилу, имевшую электрический привод и названную им SkilSaw.

Инструменты Skil: ручная пила

Практически сразу же компания стала называться по имени произведенной ею пилы SkilSaw Inc. После различных трансформаций и реорганизаций она влилась в знаменитый немецкий концерн Bosch. Это придало ей новые силы и возможности и позволило выпускать еще более совершенные инструменты.

Зная частые поломки лобзика, намного проще произвести быстрый ремонт инструмента. Чаще всего в процессе работы изнашиваются подшипники, шестерни и блоки кулачкового механизма. Но если регулярно ухаживать за агрегатом и вовремя обслуживать , то срок службы деталей лобзика можно продлить. Кроме этих неисправностей, есть ряд других, не менее частых.

Замена пилкодержателя

При выходе из строя пилкодержателя, не нужно менять его в сборе со штоком. Достаточно заменить сам держатель, так он крепится к штоку при помощи резьбовых соединений . Для начала шток следует демонтировать, затем отсоединить вышедший из строя элемент и установить новый.

Пилкодержатели радиального типа считаются самыми популярными. Заменить их можно без особых хлопот. С боковыми и фронтальными сложнее. В продаже такие сейчас не найти, их нужно заказывать.

Замена штока на лобзике: пошаговое описание

Процесс несложный и главное здесь – запомнить всю последовательность действий. Если нет уверенности, то лучше записать на видео. Здесь нужно произвести разборку совсем или частично. Затем снять переднюю или боковую крышку, в зависимости от модели, демонтировать неисправный шток и установить новый. Новый шток необходимо смазать , чтобы продлить срок эксплуатации элемента.

Замена щеток

Чтобы заменить щетки, в некоторых моделях электролобзиков, к ним есть доступ. Это касается профессиональных вариантов (Скил, Фиолента, Макита, Бош). У бытовых приборов доступа нет, поэтому их приходится разбирать. Независимо от ситуации, процесс замены простой и не требует особой квалификации.

Менять щетки нужно в следующем порядке :

  • открутить винт или отщелкнув крепление, достать щетку из щеткодержателя;
  • отсоединить шнур, через который поступает ток;
  • присоединить новую щетку к шнуру и вставить ее обратно в щеткодержатель;
  • для замены второй щетки, действия те же самые.

Ремонт опорного ролика

Материал, из которого изготовлен опорный, самозажимный ролик не слишком прочный. Из-за этого деталь в процессе работы теряет свою первоначальную, круглую форму. Самый оптимальный вариант – это замена на оригинал или обращение в профессиональный центр обслуживания.

Но есть возможность сделать ремонт самому. В роли оси будет выступать обычный болт (м5) с гайкой . Резьбу нужно сточить, а гайка будет служить роликом. В ней необходимо прорезать паз, равный толщине пильного полотна. Вручную так отремонтировать не удастся, понадобится токарный станок.

Обслуживание пусковой кнопки

Причин, почему не запускается кнопка включения лобзика, может быть несколько. Самые основные – это неисправность электрического провода или выход из строя самой кнопки. В первом случае нужно проверить розетку, поступает ли на нее ток и исследовать провод на случай перекручивания или разрыва.

Кнопку тоже можно отремонтировать, не прибегая к услугам электрика. На контактах может образоваться нагар , препятствующий поступлению тока. Следует произвести разбор кнопки, почистить контакты собрать все снова и поставить на место.

Замена быстросъемного крепления пильного полотна

Если электролобзик пилит криво, рез получается неаккуратный, значит крепление пильного полотна пришло в негодность. Крепления обычно рассчитываются на обрабатываемые материалы, максимальные по толщине. Тонкая пилка в таком креплении будет шататься .

Быстросъемное крепление можно заменить на обычное с простыми болтами. Две заготовки квадратной арматуры просверливают и соединяют 2-мя болтами (м5) с гайками. Закрепить пильное полотно будет труднее, но ровный рез обеспечен.

Читайте так же:
Автоматический выключатель 125а контактор

Как разобрать лобзик

Ремонт начинается после точного выявления причины поломки

Диагностика электромотора

Чтобы произвести диагностику двигателя лобзика, нужно иметь под рукой мультиметр (тестер) и проверочные статор и ротор.

Для начала проверяется ротор :

  1. При поверхностном осмотре на якоре не должно быть нагара и деформированных частей. На коллекторном узле не допускается перекосов и сколов, которые возникают в неравномерном изнашивании щеток.
  2. Мультиметром на отметке 200 Ом замерить сопротивление обмотки . Одним щупом прикоснуться к пластинам на коллекторе, а второй приставить к сердечнику. Если экран тестера покажет наличие сопротивления, значит изоляция нарушена. Нужно заменить обмотку якоря.
  3. Если между корпусом и обмоткой пробоя не обнаружено, ротор нужно диагностировать на нарушение изоляции. В этом случае, тестер остается в режиме замера сопротивления и проверяется изоляция между пластинами . На пластине следует вначале поставить метку. Дальше проводится проверка всех пластин по очереди. Если показатель сопротивления больше 10% от заданной величины, то это указывает на нарушение изоляции. Деталь меняется полностью или ротор подлежит перемотке.
  4. Причиной неисправности может быть межвитковое замыкание. Но здесь мультиметр не подойдет, нужен профессиональный прибор. Если замыкание обнаружено, то прибор оповестит об этом звуком. Здесь также, нужно произвести замену обмотки.

Если все в исправном состоянии, то можно переходить к осмотру статора. Здесь обмотка не должна «пробивать» на корпус. Чтобы это узнать, один из щупов нужно приставить к выводу обмотки, а вторым прикоснуться к сердечнику. Если тестер показывает сопротивление, значит имеется пробой . Обмотку статора следует перемотать.

Могут расслоиться металлические пластины сердечника. В этом случае придется менять весь узел.

Обзор аккумуляторной дрели-шуруповерта Stanley SBD201M2K

Торговая марка Stanley — одна из самых узнаваемых в мире инструментов и бытовой техники. Бренд принадлежит компании Stanley Black+Decker, которая была основана в 1843 году американским промышленником Фредериком Трентом Станли и носила название Stanley Works. Для кого-то будет сюрпризом тот факт, что многие известные бренды — DeWalt, Irwin и другие — сегодня являются торговыми марками, принадлежащими Stanley Black+Decker.

Как и положено солидному бренду, качество изделий Stanley не должно вызывать нареканий. Обычно не вызывает. Проверим это утверждение на примере аккумуляторной дрели-шуруповерта Stanley SBD201M2K.

Характеристики

Основные характеристики инструмента представлены в следующей таблице:

  • по паспорту, максимальный: 55 Н·м
  • измеренный на стенде: измерить не удалось
  • работа средней интенсивности, минут: 180
  • саморезов 50×3,5 мм, шт.: 1293

Некоторые данные, приведенные в таблице, могут смутить неосведомленного читателя. Например, количество саморезов, которое удалось вогнать в древесину на одном заряде аккумулятора. Никакой ошибки тут нет.

Комплектация

Шуруповерт поставляется в пластиковом чемодане-кейсе с суровыми замками-защелками.

На тестирование шуруповерт поступил чуть «попиленным», то есть бывшим в употреблении. Довольно активном употреблении, если судить по количеству отметин на корпусе. Но, конечно, все это никак не сказывается на работоспособности инструмента. Да и вообще, шрамы украшают мужчину.

Особо радует наличие в комплекте второго аккумулятора. А учитывая огромную емкость батарей, можно считать, что тут не два, а как минимум восемь аккумуляторов, если сравнивать невероятно высокий уровень автономности инструмента с показателями большинства других шуруповертов.

На первый взгляд

Осиная расцветка, суровый ломаный дизайн — любой трансформер обзавидуется. Благодаря своеобразной фактуре и резким граням резиновых вставок, шуруповерт надежно удерживается в руке, а его размеры позволяют работать в толстых перчатках сварщика или даже в рукавицах.

Сказать, что инструмент легко удерживается в руке, значит соврать. Ни разу не легко. Шуруповерт вместе с аккумулятором чудовищно тяжел и подойдет только для тренированной мужской руки. Двухкилограммовая крупная болванка — это вам не полкилошный гламурный шурик из сетевых магазинов.

Читайте так же:
Нагрев автоматического выключателя причины

Инструкция

Пухлая книжица о нескольких языках, изрядно помятая из-за хранения в тесном кейсе, содержит основные гарантийные и эксплуатационные сведения. Помимо них, нашлось место и для краткого курса молодого бойца.

Управление

Регулировка крутящего момента производится стандартно, поворотной муфтой. Последняя риска переводит инструмент в режим дрели. Это чертовски опасный режим. Позже вы увидите, к чему привело его использование на нашем стенде для измерения крутящего момента.

Шуруповерт имеет два диапазона скоростей: до 430 оборотов в минуту «на первой передаче» и до 1700 об/мин на второй. Переключение диапазонов производится очень тугим ползунковым переключателем с крупными цифрами на нем.

Главная кнопка-рычаг, подающая питание подсветке и двигателю, а также регулирующая скорость вращения шпинделя, имеет довольно короткий ход и нажимается с заметным усилием. Это удобно, если работаешь в грубых перчатках.

Быстрозажимная муфта снабжена стопорящим механизмом: для надежного закрепления оснастки хватит одной руки. На фото можно видеть, что изнутри муфта крепится к шпинделю болтом типа шестигранник. Но оказалось, что это не просто шестигранник, а «звездочка», причем с обратной резьбой. Кстати, отметим характерную особенность — не недостаток, а именно особенность. При длительной работе в режиме реверса (выворачивание уже ввернутых саморезов) создается ощущение, что муфта начинает болтаться. Она и в самом деле чуть шатается. Это не мешает работе, но. неаккуратненько как-то! Однако стоит один разок переключиться из реверса в нормальный режим и провернуть муфту под нагрузкой — она тут же самозатягивается и все возвращается из режима «оно само!» в состояние «так и было». Такая вот характерность у нашего монстра.

Светодиод, встроенный в «носок» корпуса, подсвечивает рабочую зону снизу. Светодиод можно оценить как довольно яркий. Даже излишне яркий. В глаза его лучше не направлять, особенно в потемках. Хотя если настало время перекура, а повода нет — вот вам шикарный повод расслабиться на минутку, заодно и зайчики перестанут плясать в глазах. Кстати, при отпускании главной кнопки светодиод не гаснет тут же, а работает еще несколько секунд.

Эксплуатация

Два основных правила работы с шуруповертами приходится каждый раз перепечатывать заново, но теперь, благодаря волшебным кнопкам Ctrl+С и Ctrl+V, это делается влегкую. Вот, пожалуйста:

  1. Режим работы инструмента должен соответствовать поставленной цели. Если предполагается сверление, то следует переключиться на 2-ю скорость с обязательным поворотом трещоточного кольца в режим сверла.
  2. При работе с саморезами/болтами/гайками следует выбирать 1-ю скорость, а чтобы не сорвать шляпки саморезов или болтов, кольцо крутящего момента нужно перевести в положение, которое соответствует длине/толщине крепежа и плотности материала (подбирается опытным путем).

Патрон, двигатель и батарея — три основных агрегата, требующих внимания и ухода. Патрон нужно регулярно очищать от загрязнений (у нашего шуруповерта нет патрона, но это общее правило), нельзя хранить шуруповерт во влажном и/или неотапливаемом помещении, во время хранения нужно переводить переключатель реверса в нейтральное (среднее, стопорное) положение (такого положения в нашем приборе тоже нет). Также рекомендуется регулярная подзарядка батареи.

Наши измерения

Шуруповерт: крутящий момент; тест, который нам все сломал

Крутящий момент — это сила, с которой вращается шпиндель с патроном. Крутящий момент нетрудно измерить на таком нехитром стенде (его подробное описание приведено здесь).

Думаете, сказано — сделано? Ага, как же. Не в нашем случае. Случилось страшное: рассматриваемый шуруповерт отнесся к тестированию гораздо серьезнее, чем автор. Настолько серьезно, что в секунду погнул толстенный болт — основную деталь нашего стенда. Уж лучше бы сломал, честное слово. Кстати, что характерно: а сварка-то выдержала. Рычаг, передающий усилие электронному безмену, не отвалился. Но болт теперь придется менять на что-то гораздо более серьезное. Возможно, придется отыскать в гараже какую-нибудь шпильку из советского металла.

Читайте так же:
Выключатель с таймером обратного отсчета

Последний показатель, который видеокамера сумела зафиксировать перед смертью тестового стенда — 27 Н·м. Разумеется, это не соответствует действительности. Крутящий момент нашего шуруповерта выше как минимум вдвое. Похоже, что он составляет те самые 55 Н·м, указанные в паспорте инструмента.

Это убеждение подтверждается вот такой фотографией. Видите, рядом с рассматриваемым Stanley лежит давно имеющийся у нас DeWalt? А ведь DeWalt — это тоже Stanley Black+Decker.

Так вот, этот самый DeWalt — чуть ли не единственный из шуруповертов, чей паспортный крутящий момент удивительно близок к значениям, которые мы получили на стенде (18 Н·м измеренных против 20 Н·м паспортных). Почему бы не допустить, что и шуруповерт Stanley дает крутящий момент, соответствующий заявленному в ТТХ инструмента?

Производители шуруповертов всегда указывают крутящий момент своих изделий. Большинство брендов хвастаются этими цифрами. Зачастую, чем выше расхождение между заявленными цифрами и полученными в результате тестирования, тем нагляднее вранье. В отличие от большинства брендов, Stanley делится информацией о крутящем моменте неохотно. На страничке продукта вы не найдете этих сведений. Интересно, почему?

А вот автору теперь понятно, почему. Эта информация попросту излишняя. Разработчик, видимо, полагает, что существуют другие факторы, на которые следует обращать внимание. Или вообще понимает, что хвастаться — некрасиво. А также — что хорошие вещи в рекламе не нуждаются, ну а самореклама — это вообще за гранью честного бизнеса (такое еще бывает?).

В следующей табличке приведены крутящие моменты разных шуруповертов, прошедших через наш стенд. Паспортные и измеренные значения наглядно показывают степень беспардонности многих брендов.

Производитель, модельКрутящий момент по паспорту, Н·мИзмеренный крутящий момент, Н·м
Stanley SBD201M2K55н/д (> 27)
Bosch Ixo4.53.5
Kölner KCD 12M147
DeWalt DW9072018
Союз ДШС-3314Л2414
Makita DF331D309
Deko GCD12DU3327

Подводя итог измерения крутящего момента, отметим следующее: шуруповерт дает возможность регулировать усилие в диапазоне от 1 до 22 условных делений регулировочной муфты. Так вот: в подавляющем большинстве случаев мы использовали усилие не выше 10-го деления. Если настроить шуруповерт на больший крутящий момент, то сорвать шляпку самореза или болта — легче легкого. Что уж говорить о режиме сверления. В таком режиме можно запросто вывихнуть сустав руки. Будете аккуратными — будете здоровы!

Шуруповерт: ненаучный тест, который утомил

Этот практический тест заключается в вворачивании саморезов длиной 50 мм и диаметром 3,5 мм в сухое дерево (сосна). Некоторые шуруповерты позволяют закрутить более 200 саморезов за полчаса беспрерывной работы на полном заряде аккумулятора. Это неплохой показатель.

Но этот шуруповерт. Вкратце, данное тестирование пришлось растянуть на несколько дней. В перерывах автор отогревался, выворачивал завернутые саморезы (разумеется, с использованием другого аккумулятора), менял деревянные бруски, а также залечивал утомленные суставы.

1293 самореза на одном аккумуляторе? Да ладно! Три часа почти беспрерывной работы? Да бросьте!

Шуруповерт: аккумулятор

Зарядка аккумулятора длится менее часа (50-55 минут). Что-то как-то слишком быстро. Получается, что за время, пока основной аккумулятор находится в работе, через зарядное устройство успеет пройти еще три аккумулятора. Сурово.

Выводы

Один шуруповерт Stanley SBD201M2K заменяет пять-шесть хороших, вполне добротных шуруповертов. Есть и минус: отдохнуть не получится. Аккумулятор попросту неубиваемый. А если вспомнить, что в комплекте два таких аккумулятора. Однозначно, перед нами истинно великолепный пример удачного подбора двигателя, редуктора и аккумулятора. Работая совместно, эти три главных составляющих шуруповерта обеспечивают инструменту непревзойденный КПД.

Плюсы:

  • крепкая, надежная конструкция
  • быстрозажимная муфта с механизмом блокировки
  • высокая мощность, долгое время работы от аккумулятора
  • емкие сменные аккумуляторы
  • два аккумулятора в комплекте
  • быстрая зарядка аккумуляторов
  • яркая подсветка рабочей области
Читайте так же:
Выключатель впу 011 характеристики

Минусы:

  • отсутствие индикаторов оставшегося заряда

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор дрели-шуруповерта Stanley SBD201M2K:

Компенсатор

Лазерный уровень Firecore F94T-XG оснащён стандартным маятниковым компенсатором на магнитных демпферах. Компенсатор имеет диапазон работы ± 4º, то есть наклон в любую сторону на 4º система сможет скомпенсировать, и установить маятник в строгое вертикальное положение. Время установки не более 3,5 секунд.

Если поставить прибор под наклоном больше 4 градусов, то система не сможет самостоятельно выровняться. В таких ситуациях сразу включается визуальное оповещение в виде быстро мигающих линий. Поставьте лазерный уровень на более ровную поверхность и линии перестанут мигать.

Также линии будут мигать и при работе с заблокированным компенсатором, но уже с частотой один раз в пять секунд. Это тоже своего рода оповещение, которое напоминает вам, что разметка делается в специальном режиме — разметка наклонных линий, а не горизонтального или вертикального уровня.

Вся система компенсации установлена на мощную пластиковую раму. Стойки (опоры) этой рамы имеют по два толстых ребра жёсткости. Поэтому это довольно надёжная конструкция.

Стойки компенсатора с ребрами жесткости

Неисправности в электронике фена

При работе инструмента из строя могут выйти элементы электроники — диоды и конденсаторы. Диоды в конструкции прибора нужны для выпрямления поступающего переменного тока в постоянный. На фенах используются маломощные электромоторы постоянного тока, что позволяет значительно снизить потребление электроэнергии, а также увеличить производительность оборудования.

ремонт регулятора оборотов фена строительного

При скачках напряжения прежде всего страдают именно эти элементы, поэтому с целью сглаживания напряжения, в конструкции применяется ферритовый сердечник. Кроме того, на схеме имеются конденсаторы, предназначенные для сглаживания величины напряжения, исключая тем самым выход из строя электромотора. В конструкции электроприбора часто встречаются такие виды неисправностей:

  1. Окисляются контакты кнопки пуска
  2. Образование окислов на контактах регулятора скорости
  3. Возникновение отложений на контактах ТЭНа
  4. Выход из строя резисторов, конденсаторов, диодов и симистора. Для выявления неисправностей в этих элементах понадобится мультиметр

Чтобы проверить целостность резистора, необходимо мультиметром измерить их величину сопротивления. Проверка диодов выполняется путем прозвонки. В одном направлении диоды пропускают ток, а в обратном ограничивают его протекание. Для проверки исправности конденсатора, понадобится перевести регулятор прибора в измерение емкости, и установить предварительно отпаянный элемент в специальные углубления устройства. Чтобы не отпаивать элемент, можно прикоснуться к его ножкам щупами, и проверить емкость.

Это интересно! Определить неисправность конденсатора можно по внешнему его виду. Его неисправность проявляется путем вздутия элемента, что обусловлено протеканием через элемент большого тока.

как отремонтировать фен строительный электронная плата

Устранить поломки элементов электроники на плате можно быстро путем их перепайки на аналогичные по величине. Для этого понадобится паяльник, а также олово и канифоль. Чтобы вернуть исправность фену, достаточно заменить один элемент, и продолжить эксплуатацию прибора.

Как развивать hard skills

Сначала стоит определиться, какие именно из этих навыков вам необходимо развить. Если soft skills для всех профессий одинаковы, то hard — уникальны. В качестве примера рассмотрим специальность Data Scientist. Профессиональные навыки в ней включают:

  • основы языка Python;
  • основы SQL;
  • основы математического анализа;
  • анализ данных;
  • машинное обучение.

Получить и развить подобные навыки можно только через обучение и практику. Поэтому особенно выигрышно, если в учебную программу входят реальные проекты или задачи, приближенные к рыночным. Например, на факультете искусственного интеллекта студенты выполняют проект от компании «МегаФон»: разрабатывают алгоритм, который определяет вероятность подключения услуги. Такая практика помогает закрепить знание алгоритмов машинного обучения и библиотек Python, а также становится безусловным плюсом при трудоустройстве.

Самые распространенные поломки

Любая техника рано или поздно выходит из строя. Важно знать, как можно провести ремонт косилок, ведь далеко не во всех случаях нужно обращаться в сервисный центр.

Читайте так же:
Кабель удлинитель с выключателем

Косилка не срезает траву

В большинстве случаев причиной становятся тупые или сильно поврежденные ножи. Чтобы добиться самых лучших результатов, просто меняйте нож каждый год. Подбирайте нож, подходящий именно к вашей модели. Когда нож затупился, можно заточить, используя электроточило либо напильник. При заточке обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками. Угол заточки с обеих сторон — примерно 30 градусов.

Простые заточные устройства можно приобрести в магазинах. Перед их установкой необходимо отключить косилку от сети и отрегулировать положения цилиндра таким образом, чтобы выделить максимальный режущий зазор.

В цилиндрических косилках зазор между ножом и цилиндром должен быть меньше толщины листа бумаги. У некоторых самых современных моделей есть встроенные регуляторы с насечками. В других случаях придется использовать ключи и отвертки для проведения необходимых регулировок. Следите за равномерностью зазора по всей длине цилиндра. Чтобы проверить регулировку, вставьте лист бумаги между цилиндром и ножом, медленно рукой вращая барабан. Постепенно регулируйте с обеих сторон, пока бумага не начнет чисто нарезаться в каждой точке неподвижного ножа.

Косилку трудно перемещать

  • Когда косилка с трудом передвигается по газону, возможно, вы пытаетесь убрать слишком высокую траву и придется регулировать уровень скашивания. При заедании катков или колес их нужно осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии обрезков травы и мусора. Скорее всего, их необходимо снять и очистить.
  • Если образовалась помеха для забора воздуха, то на воздушной подушке косилки снизится подъемная сила, и ее станет трудно перемещать. Недостаток воздуха приводит к перегреву двигателя. Отключите электропитание и удалите остатки травы из воздухозаборных решеток.

Техника совсем не включается

Длинная и влажная трава может с легкостью заблокировать ножи. Вытащите вилку с электросети и с помощью деревянного предмета вращайте цилиндр в другую от ножа сторону, пока движение не станет свободным. Для бензиновых косилок такой прием использовать нельзя.

Ремень, обеспечивающий работу цилиндрических газонокосилок, со временем изнашивается, растягивается и может разорваться. Снимите крышку ремня и проверьте, произошел разрыв или ремень просто соскочил. Открутите винты крепления и подвиньте малый ведущий шкив до большого шкива цилиндра. Наденьте новый ремень на малый шкив и медленно вращайте большой, постепенно надевая на него ремень. Отодвиньте шкив в сторону для натяжки ремня, затем закрутите винты.

Перед установкой крышки обязательно проверьте натяжение ремня — степень прогибания не должна превышать 4 мм (показатель может немного колебаться в зависимости от модели, подробная информация содержится в руководстве пользователя).

Разрыв в шнуре

При каждом использовании вы разворачиваете, передвигаете и сворачиваете шнур. Это может привести к обрыву внутренних проводников. У многих моделей шнур подсоединяется до винтовых клемм, что дает возможность быстро проверить его и заменить. Если двойная изоляция, подсоединяется двухжильный шнур.

У других моделей используются зажимные контакты, облегчающие замену. Отключите электропитание, отделите пластиковую крышку. Когда отвинчиваете прижимную планку, обратите внимание на подсоединение шнура к выключателю для соблюдения полярности подсоединения (цвета проводов).

Для того чтобы отсоединить шнур, вставьте шестигранный ключ в каждое из отверстий, в котором размещаются проводники — для освобождения зажима и проводника. Проверьте, где образовался разрыв.

Если нужно, подсоедините новый шнур: скрутите вместе все отдельные проводки каждой жилы, потом скрученные концы вставляйте в соответствующие клеммы. Слегка потяните для проверки соединения. Затем установите на место прижимную планку, втулку шнура и крышку выключателя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector