Bel-cable.ru

Блог инженера Электрика
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проштробить стену под электропроводку с помощью перфоратора

Как проштробить стену под электропроводку с помощью перфоратора

Каждый житель знаком со словом проводка. Но мало кто знает, что это понятие включает в себя целую систему, состоящую из изолированных проводов, кабельной продукции, защищающих их конструкций, соединительных и крепежных элементов. Цель системы — доставка электричества по назначению.

Как проштробить стену под электропроводку с помощью перфоратора

Молоток, дрель и зубило – проверенные дедовские способы

Пришло время подготовить инструменты. Воспользуйтесь профессиональным аппаратом (штроборезом) или поищите альтернативу. Самый простой вариант – молоток и зубило. Работу начинаем с разметки. Зубилом отмечаем углубления, где будет проходить штроба под электрическую проводку. Далее ставим острие поперек борозды, выбиваем верхний слой стены молотком, продолжаем работать по намеченной линии, а затем проделываем углубления на 25 мм по всей длине. Достоинство данного метода – доступность инструментов. Но недостатков больше. Затрачивается много сил, времени, контуры получаются неровными. Проделать такую канавку в кирпиче или бетоне проблематично, а вот для штукатурки – это хороший бюджетный вариант.

Штробление молотком и зубилом

Штробление молотком и зубилом

Ускорит процесс дрель. По намеченной линии просверливаем отверстия через каждые 1–1,5 см на нужную глубину. После такой процедуры вы получите контур штробы. Для завершения работы и создания единой полосы возьмите зубило и выбейте перемычки между просверленными отверстиями. Такой вариант можно применять для штробления бетона. Однако, как и при работе с молотком, добиться ровных линий и однородной глубины не получится.

Распределительные коробки в доме из газобетона

Самый важный элемент электропроводки — распределительная коробка. Это устройство, в котором размещаются кабели, выполняется их соединение, разводка и т.д. Другими словами это — точка разветвления проводов, отсюда кабеля идут к приборам-потребителям электроэнергии, к выключателям и розеткам. Функции распределительных коробов в газоблочном доме:

  • равномерное распределение нагрузки от энергопотребителей;
  • возможность добавления новых энергопотребителей;
  • ремонт и модернизация электрической системы дома.
Читайте так же:
Двойные розетки с защитой от детей

По типу расположения распределительные короба делятся на два типа:

  1. Встраиваемые (вмурованные) в стены. Это более предпочтительный и удобный вариант. Газобетон легко штробится и вырезать в стене место под коробку не составит труда.
  2. Накладные (наружные). Крепятся на стену с помощью дюбелей или саморезов. В этом случае короб будет на виду, что не совсем эстетично и удобно. Способ применяется для устройства дополнительных коробок в уже эксплуатируемом доме из газоблока, когда штрабление стен не желательно.

Виталий Кудряшов

По типу используемого материала распределительные коробки бывают металлическими и пластиковыми. Для бытовых условий достаточно короба из пластика с показателем пылевлагозащиты IP 54-56.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Читайте так же:
Мейзу м5 обзор розетка

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

  • Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

  • Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 — 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

  • Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.
Читайте так же:
Где сделать розетку для встраиваемой вытяжки

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 — 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

  • На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.
  • Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда — 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

  • Проем меньше 90 см — устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
  • Проем больше 90 см — в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.
Читайте так же:
Адаптер с семиконтактной розеткой

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами — не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector