Bel-cable.ru

Блог инженера Электрика
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько ампер в розетке 220В

Сколько ампер в розетке 220В ?

Чтобы узнать сколько ампер в обычной домашней розетке 220В, в первую очередь вспомним, что в Амперах измеряется сила тока:

Сила тока «I» – это физическая величина, которая равна отношению заряда «q», проходящего через проводник, ко времени (t), в течении которого он протекал.

Главное, что нам в этом определении важно — это то, что сила тока возникает лишь когда электричество проходит через проводник , а пока к розетке ничего не подключено и электрическая цепь разорвана, движения электронов нет, соответственно и ампер в такой розетке тоже нет.

В розетке, к которой не подключена нагрузка, ампер нет, сила тока равно нулю.

Теперь рассмотрим случай, когда в розетку подключен какой-то электроприбор и мы можем посчитать величину силы тока.

Если бы нашу электропроводку не защищала автоматика, установленная в электрощите, и максимальная подключаемая мощность оборудования (как и сила тока), ничем бы не контролировались, то количество ампер в бытовой розетке 220В могло быть каким угодно. Сила тока росла бы до тех пор, пока бы от высокой температуры не разрушились механизм розетки или провода.

01 Bolshaja sila toka razrushaet rozetki

При протекании высокого тока, проводники или места соединений, не рассчитанные на него, начинают нагреваться и разрушаются. В качестве примера можно взять спираль обычной лампы накаливания, которая, при прохождении электрического тока, раскаляется, но т.к. вольфрам, из которого она сделана – тугоплавкий металл, он не разрушается, чего нельзя ждать от контактов механизма розетки.

Чтобы рассчитать сколько ампер будет в розетке, при подключении того или иного прибора или оборудования, если под рукой нет амперметра, можно воспользоваться следующей формулой:

Для начала отвечу на вопрос – 16A сколько киловатт (кВт)?

Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

Индукционная плита и розетка

Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А

Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

Ну хорошо думаете вы …

Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!

Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!

Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз рекомендую эту статью! Там более подробно!

Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!

Читайте так же:
Мальчик засунул два пальца розетку

розетка оплавилась

    Дмитрий 19 сентября 2015 18:48

ересь, формула представленная в статье подходит для постоянного напряжения, а в быту используется переменное, то есть присутствует коэффициент Fi.

Дмитрий, для обычных бытовых розеток это именно так!

По хорошему приведенная формула подходит только для постоянного напряжения. Для переменного (как в розетке) это позволит примерно оценит мощность прибора. В принципе для бытового применения будет достаточно.
Розетка оплавится не от высокого напряжения, а от высокого (для нее) тока. Разогревает (проводник) именно ток. А от напряжения зависит изоляция. Грубо говоря — чем выше напряжение, тем толще изоляция.

Все-таки ток важнее учитывать. Сечение жилы больше, больше ток. Медь или алюминий. Внешняя изоляция выдерживает ток и напряжение. Учитывать только напряжение, будет неправильно.

Скажите пожалуйста, а можно ли проложить многожильный провод в стене и какого сечения для тока в 16 Ампер?, не хочу брать одножильный кабель.

Алекс, что за кабель? На сколько ампер рассчитан

Алекс, заложить то можно, НО обязательно в гофре, вот только смысл? 16 Амперный провод, это вообще ни о чем! Нужно рассчитывать хотя бы Ампер на 30 — 40, берите медный сечением в 2,5 мм!

Розетка сгорает не от повышенного напряжения- напряжение одно и то же= 220в ) И это Admin именно- опечатался. Во вторых, сечение провода подбирать можно исходя из того, что Алюминий 1 квадрат имеет пропускную способность 7 ампер, Медь 1 квадрат — 10 ампер. Вывод= медный кабель сечением 2,5 квадрата рассчитан на 25 ампер. Всё это «рассчитывание»на уровне бытовом но вполне годно. Если вам требуется запитать прибор на 8 кВт, то это в среднем 40А а значит нужен медный провод сечением 4 квадрата. ТЕПЕРЬ О ВТОРОСТЕПЕННОМ )) -Выше писали про косинус фи,поясню- если на приборе написана вольтамперная характеристика «ВА» то тут Да-нужно учитывать коофицент фи. Например стабилизатор тока на 8000 ВА — это НЕ НА потребитель 8кВт. для быта и бытовых приборов принят усреднённый коэффициент 0,8 а значит 8000 ВА умножаем на 0,8 и получаем в среднем максимальную допустимую нагрузку на стабилизатор. Для нагревательных приборов типа «тэн» (например в старых электроплитах или в чайниках, но НЕ для индукционной плиты) коэффициент фи равен единице. Тоесть в данном случае стабилизатор с 8000 ВА потянет старую электроплиту мощностью 8кВт, но не потянет кучу разных электроприборов (или индукционную плиту) с общей мощностью 8кВт, так как для кучи прибороф коэффициент уже не 1 а 0,8

На счет розеток- лучше и проще использовать соединение «клемник». Розетка на 40 ампер- это нонсес ) Обычные бытовые розетки расчитаны на 6а, а предел их 10-16а (они греются) на а если ток выше-они плавятся и горят. Есть старые советские розетки для электроплит и современные варианты этих розеток, у них три штекера, но они так же не на 40а.. Зачем вам розетка на стационарную плиту? Вывели провода в клемную коробку,(за плитой у стены) соединили болтовым клемником или лучше скруткой запаянной паяльником, и собственно псё, забыли об этом ))

Читайте так же:
Клеммы соединительные для розетки

Такие вещи запитываются лучше всего прямым кабелем с щитовой. В коробе проложить. Короба уже есть красивые, под дерево, в любом цвете. И не болтовое соединение делать, а снять крышку с плиты и на клемы внутри уже подключить. Ну или терминалы поставить. Это если по уму уже делать)

Если общий автомат на 16 ампер, то выходящий с счетчика тоже ставить не более 16 ампер?

подскажите пожалуйста,если мне на частный дом ввели 16А и 1фазу, могу я оставить те же 16А но только перевестись на 3 фазы.Это ведь облегчит нагрузку.А то наш электрик морочит мне голову, а я боюсь что у меня будет постоянно выбивать автомат. В доме водонагреватель ,эл.плита, микроволновка, сплит система и другие мелочи. Заранее спасибо

Сегодня приходили к нам электрики опламбировать счётчик в квартире, но Отказали, т.к.сказали чтоб я заменил свой Автомат с 40 ампер на 16 или 25 ампер. С чего бы это? Законно ли это?

На что обращать внимание при выборе

Перед покупкой угловых розеток стоит обратить внимание на несколько параметров:

  • Тип монтажа – могут встраиваться в гарнитур или размещаться «в одной рамке» на поверхности стены.
  • Мощность – для старых квартир подойдут модели на 16 А, домах оправданы устройства на 25-32 А.
  • Тип штекера – на территории РФ применяются европейские розетки С-типа. Их контакты удалены от центра на 10 мм.
  • Защита – для кухни стоит выбрать приборы с влагозащитой от IP44 до IP55.
  • Условия применения – маркировка NEMA2 разрешает устанавливать изделия в помещениях с низким уровнем влажности и запыленности.

Производители оснащают розетки дополнительными функциями:

  • защита от детей – сдвижные отверстия для вилок;
  • таймер – прекращение подачи тока по истечении определенного времени;
  • ваттметр – показывается потребляемое напряжение;
  • индикатор – изменение оттенка в зависимости от мощности;
  • совмещение с выключателем – экономичный и энергоэффективный вариант;
  • подсветка – удобно для зоны приготовления пищи;
  • разъем USB – для зарядки гаджетов.

Переносные изделия чаще всего бывают двойными и тройными.

Материал изготовления

Для изготовления корпуса угловых розеточных блоков применяется несколько типов диэлектрических материалов.

  • Керамика. Корпус выдерживает воздействие высокой температуры при перегревании контактов элементов. Посадочное гнездо бывает одно или несколько. Предусмотрены отверстия для крепежа и резьбовые ниши для пластиковой крышки. Минус материала – хрупкость, при надавливании электрофурнитура может сломаться.
  • Пластик. Наружный корпус из пластика негорючий, является диэлектриком. Основание сохраняет прочность при воздействии температур, не горит, обладает хорошей влагозащитой. Минусы – возгораемость бюджетных моделей из полистирола.

При сборке конструкции без распредкороба лучше остановиться на пластиковых розетках.

Номинальный ток розетки

В ГОСТе Р 51322.1-2011 устанавливается ограничение по номинальному току моделей с безвинтовым креплением до 16 А. Максимум для советской розетки – 6 А. Ряд производителей выпускает устройства, выдерживающие 25 А, но они встречаются крайне редко. Под варочную панель или электроплиту рекомендуют устанавливать силовые розетки, выдерживающие до 32 А.

Читайте так же:
Котел сеньор дюваль розетка

Максимальная мощность подключенной техники зависит от количества ампер и представлена в таблице.

Сила тока в розеткеМощность техники
6 А1,3 кВт
10 А2,2 кВт
16 А3,5 кВт
32 А7 кВт

Стандартная бытовая техника, подключаемая к сети с напряжением 220 В имеет суммарную мощность до 3,5 кВт.

Наличие заземления

Для кухни подойдет только угловой блок розеток с заземлением. Определить наличие «земли» можно по усикам друг напротив друга на корпусе. Они находятся рядом с боковыми отверстиями для вилки.

Усики подключаются к системе заземления и дополнительно защищены пластинами, которые при соприкосновении с ответными элементами вилки заземляют прибор. При подключении усики подкидываются к земле – справа находится ноль, слева располагается фаза.

Способ фиксации проводов в клеммах

Розетки с заземлением подключаются на трехжильный кабель желто-зеленого цвета. Прибор уже имеет клемму заземления, обозначенную соответствующим маркером. Угловые модификации оснащены аналогичными заземляющими клеммами, шлейф или параллельное соединение расположены в блоке. Проводка в клеммах фиксируется так:

  • рядом стоящие элементы – параллельное соединение кабелями ввода и вывода на розетку;
  • со снятием изоляционного слоя – срезается 10 мм верхнего слоя, делается кольцо и затягивается граверным винтом до момента подключения первого устройства, провод отрезается после монтажа последнего элемента.

При любом способе фиксации рассчитывайте сечение провода.

Наличие защиты

Кухонный блок угловых розеток имеет маркировку по степени защиты.

От попадания внутрь твердых предметов обозначается цифрами:

  • 1 – могут проникать детали 0-50 мм в диаметре;
  • 2 – не попадают предметы 12,5 мм в диаметре;
  • 3 – внутрь корпуса не проникают мелкие объекты до 2,5 мм диаметром;
  • 4 – не попадают предметы с диаметром больше 1 мм.

Пылезащита обозначается цифрами 5 (пылезащищенная) и 6 (пыленепроницаемая).

Литерой H обозначается совместимость с высоковольтными приборами, M – возможность работы при попадании струй воды, S – отсутствие работы при движущихся частицах воды. Розетки с индексом W защищены от погодных условий.

Защита при касании также обозначается буквами: A – тыльной стороной руки, B – пальцами, C – электроинструментом, D – проволокой.

Цифровая маркировка обозначает, что не мешают работе изделия:

  • 1 – вертикальные капли;
  • 2 – капли под углом 15 градусов;
  • 3 – падающие под углов 60 градусов брызги;
  • 4 – капли в любом направлении;
  • 5 – струя воды в любом направлении;
  • 6 – морские водяные струи.

Изделия с влагозащитой 5 и 6 предназначены для наружного монтажа.

Наличие или отсутствие выталкивающего механизма

При отсутствии выталкивающего механизма розетки расшатываются и мешают нормальной работе оборудования. При наличии выталкивания пользователь просто нажимает кнопку, и вилка автоматически удаляется из розетки. Сила извлечения составляет 9-54 Н.

Если при поломке выталкивающего механизма вилка застряла в устройстве, ее можно достать только двумя руками.

Выбор розетки по количеству фаз и заземлению

Так как производителю неизвестно какая будет использоваться розетка под конкретную электрическую плиту, то большинство устройств продается без них. Дело даже не в том, что розетки бывают разные – просто большинство устройств могут быть включены как в однофазную бытовую сеть, так и к трехфазному источнику. Соответственно, только после определения типа устройства, что будет приобретаться, решается какую розетку выбрать.

Читайте так же:
Высота расположение электрических розеток

Однофазная силовая розетка крупнее обычной и может подводить к устройству фазу, рабочий ноль и заземляющий. Если в квартире не предусмотрено заземление, то один контакт остается пустой.

трехфазная розетка для электроплиты

Трехфазная розетка для электрического духового шкафа или под варочную панель является силовой по определению – даже самая слабая из них рассчитана на ток 32 Ампера. В зависимости от наличия или отсутствия заземления на ней может быть 4, 5 или 7 контактов. Последний вариант встречается редко, так как это способ установки дополнительной защиты и в подавляющем большинстве случаев не применяется.

Как итог – основной выбор розетки для электрической оснастки сводится к определению мощности, на которую она должна быть рассчитана, количеству фаз от которых она будет работать, и наличия заземления.

  1. Розетку важно выбирать из категории силовых (25/32 А), связано это с тем, что контакты розетки не будут нагреваться во время работу электрической плиты. Обычные же устройства рассчитаны на ток 10/16 ампер.
  2. Поджимные клеммы должны изготавливаться из латунного сплава.
  3. Элементы розетки ни в коем случае не должны болтаться, особенно это касается защитной изоляционной конструкции.

Мы надеемся, что статья была полезной и информативной для вас, теперь вы сможете самостоятельно смонтировать розетку для электроплиты. Желаем всего вам самого доброго и удачи в монтаже!

Расчет номинального тока

При протекании электрического тока проводник существенно нагревается, что зачастую является причиной выхода из строя элементов электросети и даже приводит к пожару. Интенсивность нагрева зависит от двух факторов: квадрата величины тока, а также электрического сопротивления нагрузки. Несложно догадаться, что наиболее мощные потребители имеют минимальное сопротивление, позволяющее пропускать значительные токи.

Рассчитать какой ток в розетке можно, исходя из мощности подключаемого в нее устройства. В этом случае:

где Р – активная мощность потребителя, Вт.

U – напряжение сети, В.

Эта формула одинаково подходит для определения тока при переменном и постоянном напряжении.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Читайте так же:
Виды розеток под бетон

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Отдельная линия для каждой точки

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Уязвимость элементов шлейфовой цепи

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Вариант запитки точек

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

  • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
  • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

Провод в пластиковом кабель канале

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Штробы под монтаж кабелей

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Бесплатный и льготный проезд по карте москвича может быть возобновлен после получения вакцины (уже после первой прививки) или в случае перенесенного заболевания в течение последних 6 месяцев.

Те, кто получил вакцину или переболел коронавирусом (при этом с момента выздоровления прошло не более 6 месяцев), по-прежнему смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте. Куда-либо обращаться и предоставлять документы для этого не потребуется: если сведения о прививке или перенесенном заболевании есть в медицинских информационных системах, транспортное приложение карты продолжит работать автоматически.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector